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Estilo utilitario o WorkWear

Pantalones chinos rectos de lona, cazadoras trucker, sobrecamisas con bolsillos plastrón o pantalones cargo. Todas esas prendas que siempre asociaste al uniforme de trabajo ahora están de moda.

 

El estilo utilitario o el workwear

Es ese estilo práctico y fácil de vestir, es el estilo donde parece que no nos hemos esforzado a la hora de escoger la ropa siendo el workwear un gran aliado en el armario masculino y femenino. Es sencillo, no hay que pensar y, además, está socialmente aceptado. 

Firmas como Levi´s, Dickies y Carhartt, aunque ahora las vemos como “moda”, nacieron como fabricantes de uniformes y las tendencias se han encargado de “glamourizar” estos uniformes de trabajo por una cuestión meramente estética, no laboral.

En la industria del lujo, los vaqueros han sido una constante y, a partir de ahí, encontramos los chinos rectos de lona dura, cazadoras trucker, sobrecamisas con bolsillos plastrón o pantalones cargo (esos que llevan bolsillos a los lados a la altura de la rodilla). Todas esas prendas que siempre se han asociado al uniforme de trabajo de “campo” o de obreros, ahora están de moda.

¿Cómo llevar el estilo utilitario o Workwear?

Sus prendas son amplias, largas y generalmente rígidas. Las principales firmas de moda desde las de lujo hasta las más “fast fashion”, proponen el total look, es decir, el uniforme ortodoxo o más típico: chaqueta y pantalón de lona a juego o de un sólo color. Otras firmas optan por llevar una sola prenda de trabajo y combinarla con básicos, por ejemplo, una sobrecamisa, camiseta básica y unos jeans o vaqueros. También un pantalón tipo cargo con un jersey de cuello redondo o una camiseta blanca bajo una camisa con bolsillos en el pecho.

Para no parecer un saco de patatas el truco está en que las chaquetas, sobrecamisas, cazadoras vaqueras, etc. no te queden más largos en la muñeca. Pueden tener el hombro caído o incorporar grandes bolsillos, pero que las proporciones estén compensadas hay que arreglar la manga o darle una vuelta al puño, pero evita que sobrepase la muñeca.

Los pantalones, por su parte, deben encajar en la cintura y ser rectos, y mejor no dejarlos excesivamente cortos o largos, mejor si hay un pequeño quiebre al final del pantalón, justo cuando reposa sobre el zapato o la bota.

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El trench: el clásico que se reinventa al oversize o XL

El Trench o la Gabardina regresa con mucha fuerza esta temporada pero con una pequeña variante, es oversize o XL.

La gabardina o trench es una prenda exterior que se utiliza para resguardarse de la lluvia, pero tratándose de una prenda ligera y, en muchos casos, de tamaño oversize, la gabardina también puede adaptarse a climas más fríos a través de la superposición de capas. Cuando no se lleva con cazadoras debajo, puede abrigar tanto como una cazadora de cuero, con un jersey, hacer las veces de cárdigan, sobre un top o una camiseta, en los días un poco más templados. 

Pocas prendas perduran en el tiempo y saben adaptarse como un trench o gabardina, prenda que se ha convertido en uno de esos básicos tan importantes y atemporales como los vaqueros y la camisa blanca.

Sin embargo, eso no significa que siendo tan atemporal no sea inmune a la influencia de las tendencias y esta temporada su silueta clásica, sencilla y versátil se reinventa a proporciones, juegos entre feminidad y masculinidad y contemporaneidad.

La gabardina o trench ha pasado de sus orígenes clásicos a una versión más contemporánea que apuesta por siluetas relajadas y cortes oversize que vienen presididos de hombreras marcadas y largos casi hasta el tobillo, así que olvídate del cinturón apretado a la cintura, pero eso sí, siempre en colores neutros y sin demasiados aderezos.

El trench oversize y básico, es frecuente verla combinada con estilismos básicos como trajes, pero también con vaqueros y jersey, mezclados con chándal y zapatillas, pantalones estampados o camisas bordadas, aunque no llueva, porque la gabardina ya se puede descontextualizar de su tradicional clima lluvioso.

El trench, es la perfecta prenda de transición entre piezas más arregladas y otras más urbanas en un mismo look. Puedes llevar tu gabardina con los que desees. 

 

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La guía definitiva para elegir el abrigo perfecto – Mujer

El caso de las mujeres es un poquito más complicado que en el caso de los hombres. Las mujeres deben aprender a escoger el abrigo según su tipo de Cuerpo

¿Qué debemos tomar en cuenta para escoger el abrigo según tu cuerpo?

A la hora de comprar un abrigo debemos considerar: el tipo de corte, color, el largo y el estilo

Según la altura y tipo de cuerpo

Podemos encontrar una clasificación muy sencilla, las mujeres altas y las mujeres bajas, pero también podemos considerar la forma del cuerpo, pudiendo ser reloj de arena, rectangular o cuadradas (rectas), triángulo, triángulo invertido y ovaladas.

Mujeres bajitas

El objetivo para una mujer que tiene este tipo de cuerpo es alargar la figura, por lo que debemos evitar a toda costa, cualquier prenda que agregue más volumen, porque el efecto será totalmente contrario. Tienes que evitar la ropa abultada por lo que es mejor escoger abrigos con las líneas verticales porque beneficiarán aún más tu figura.

Mejor decántate por llevar abrigos más bien cortos, a la cintura o tres cuartos, o sea, que llegue más abajo de las caderas sin llegar a las rodillas (a la mitad del muslo).

Si queremos alargar las piernas mejor es hacer énfasis en la cintura. Escoge algo entallado y con cinturón. Escoge abrigos con líneas de botones y que no sean muy anchos, porque favorecerá el efecto vertical y evita de botonadura doble.

Las telas muy pesadas aportan volumen y eso es lo que hay que evitar, entonces, mejor opta telas le den más movimiento al abrigo. Evita los ponchos y los abrigos oversize, porque te harán ver más pequeña y abultada.

Mujeres altas   

A una mujer alta cualquier diseño de abrigo le favorecerá. Podemos usar prendas largas para acentuar la largura o viceversa, un abrigo corto para recortar la largura. Es mejor resaltar lo que ya tienes.

Si eres alta con cuerpo tipo reloj de arena, puedes llevar un abrigo con cinturón y a las rodillas. A este tipo de cuerpo mejor optar por abrigos cruzados y con cierres en diagonal para recortar la largura, así que mejor evitar los abrigos de cierres verticales.

En cuanto a las mangas, mejor evitar las cortas y mejor si el abrigo es de tu talla. Los ponchos, gabardinas y oversize te quedarán super bien porque tienes el cuerpo para ello.

Mujeres delgadas o cuerpo recto

Una mujer que tiene el cuerpo recto hay que crearle curvas. El objetivo aquí es definir la figura, marcar la cintura y resaltar las zonas donde se quiera dar más volumen.

Para este tipo de cuerpo, las texturas y los colores le van muy bien. Puedes decantarte por abrigos ceñidos, que te marquen la cintura. Puedes agregar volumen en los senos, resaltando esta parte con telas estampadas y accesorios.

Los bolsillos a los lados harán que las caderas parezcan más anchas y los abrigos con pinzas y asimétricos también ayudan a crear más curvas.

 Mujeres con cuerpo redondeado

Una mujer con este tipo de cuerpo debe evitar todos los abrigos que le den mayor volumen a su cuerpo, por lo cual, mejor decantarse por os abrigos cortes clásicos y sencillos. También es bueno que te decantes por los colores más clásicos, los colores oscuros, como el negro y el azul marino.

Los abrigos entallados en la cintura ayudan a resaltar las curvas y mejor si el largo es por encima de las rodillas. Evita los muy largos, porque te harán parecer aún más grande de o que ya eres.

Escoge un abrigo que no tenga muchos adornos en el frente o de solapas muy anchas y evita los abrigos de doble botonadura porque te darán más volumen. Opta mejor por aquellos con cierre o cierre invisible. olvídate de los estampados porque darán la sensación de volumen, mejor que utiliza colores sólidos.

Mujeres con caderas grandes

Es el cuerpo típico de las mujeres cuerpo de pera, es decir, caderas anchas y espalda pequeña. El abrigo para este tipo de cuerpo debe potenciar la parte superior para disimular la parte inferior. Por ello, un abrigo cuello en “V” ayudará a resaltar la parte superior del cuerpo y por ende hará que la atención se centre en el rostro.

Los abrigos con corte en A, que no marcan la cintura, ayudarán a disimular el tamaño de las caderas y muslos. Cuando un abrigo tiene hombreras, trabillas o cuellos de pelos, éstos ayudan a dar volumen o potenciar esta parte del cuerpo.

Mujeres con hombros anchos y busto grande

En este tipo de cuerpo hay que disimular la parte superior del cuerpo, por lo que hay que evitar todo lo que la resalte o destaque en esa zona. Hay que acentuar la cintura y buscar formas redondeadas.

Los abrigos con hombreras no son lo más recomendaos y ya que tienes el busto grande mejor usarlo abierto y que no se vea por ningún lado algo apretado.

Si el abrigo se ajusta debajo de los senos tipo corte imperio, permitirá desviar la atención de esta parte. Los ponchos y capas, por tener un corte en A, ayudan a agregar volumen en las caderas.

Mujeres con cuerpo de reloj de arena

A este tipo de cuerpo todos los abrigos le quedan bien, así que le pueden ir los entallados, con cuello en V, con botones grandes, líneas dobles, cuellos con estructura. Si además eres alta, el corte en A te irá muy bien. No hay limitaciones con los accesorios tampoco.

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La guía definitiva para elegir el abrigo perfecto – Hombre

La principal función de un abrigo es protegernos del frío, pero no hay que olvidar la elegancia. Así que, a la hora de adquirir un abrigo importan que sea caliente y que sea estiloso.

Un abrigo es una inversión a largo plazo

Por lo general, los abrigos, especialmente los de hombres, no pasan de moda, es decir, no sufren muchas variaciones con el cambio de temporadas, pero sí que están influenciados por las tendencias que vienen marcadas por los detalles, como los diseños cruzados, los de botonadura única, etc. Los abrigos largos y grises, azul marino o negro seguirán siendo piezas atemporales.

Precisamente por esta atemporalidad es que hay que invertir, sin miedo alguno, en un muy buen abrigo. Tengamos presente que, el abrigo es una prenda con mucho impacto en el estilo personal toda vez que es una capa exterior y precisamente por ser exterior, sufre los embates del tiempo, y el ajetreo del quita y pon, pasan factura.

¿Qué debemos tomar en cuenta a la hora de comprar un abrigo?

No cabe la menor duda que la calidad. El material en el que esté fabricado es el primer criterio de peso por el cual decantarnos por un abrigo u otro. Un abrigo debe repeler del frío (el principal enemigo), pero no es el único criterio que debemos considerar al comprar un abrigo.

El segundo criterio en la decisión de compra es obviamente, la función del abrigo. Tengamos presente que es realmente difícil encontrar un abrigo que sirva para todo, por lo que hay algunos diseños concretos que pueden funcionar en un plano formal y también en el informal, pero no todos los abrigos tienen por qué tener esa versatilidad, mejor uno para cada momento.

El tercer criterio en la decisión es, claro está, el estilo y tendencias. Cuando hablamos de formalidad las líneas atemporales son las que mandan. Aunque hay abrigos hermosos con estampados de cuadros, por ejemplo, no cabe la menor duda que los diseños lisos en colores clásicos, oscuros, siguen siendo difíciles de superar en cuestión de estilo.

En cuanto al corte, la tendencia está marcada por los abrigos XL, holgados y amplios, de talla superior a la que realidad tienes, o en su efecto, apostar por uno de medidas tradicionales. Ambas son válidas, pero quizás en lo que debes pensar es el contexto en el que más lo vas a utilizar y si puedes combinarlo con algo que ya tengas.

El abrigo y tu silueta

No todos los abrigos y sus diseños, aunque puedan ser hermosos, tienen por qué quedarnos y ajustarse a nuestro cuerpo. Hay abrigos para todos los cuerpos.

Si lo que buscas es un abrigo clásico, de vestir de toda la vida, los ‘overcoats’ son los indicados. Estos abrigos, hoy en día, ya no sólo se usan en al ámbito formal, sino que es posible combinarlo con looks más informales, como con deportivas y vaqueros. Los hay de botonadura simple o doble, estampados de cuadros o diseños lisos atemporales, y corte oversize o clásico.

Un abrigo para todo, que va con unos jeans o un traje son los diseños de tipo marinero, más cortos que los overcoats, y las parkas (para entornos lluviosos y ventosos). El trench o trenca lo es también, siendo los cierres y la capucha sus señas de identidad, pero no combate igual el frío. El trench, es una prenda más otoñal que invernal.

Los más informales de todos son los plumíferos, de diseños noventeros, estampados o lisos, oversize o más ajustados; y también los abrigos largos de cuero tipo Matrix, de estética futurista. También las chaquetas shearling, diseñadas en piel con detalles fabricados con borrego.

Reglas para escoger un abrigo

¿Cuántas abrigos necesitamos tener en nuestro armario? Los hombres, más jóvenes, cuya vida es más informal pueden llevar un abrigo tipo esquí o snowboard, que es una especie de chaqueta larga, en ocasiones con gorro, que se conoce como parka.

Los hombres más estilosos, tienen una variedad de abrigos mayor y para cada ocasión. La parka para actividades al aire libre, un mackinaw (heavy woolen blanket) para encuentros casuales; una gabardina o un abrigo simple, de los llamados “pea coat”, que puede ir encima de ropa casual. Sin embargo, no es necesario tampoco, llenarnos de abrigos. Podemos optar por uno casual y un abrigo tradicional.

El abrigo se caracteriza por: ser una pieza pesada, suele ir hasta el muslo o hasta el tobillo, y además tiene un cuello y solapas. Su principal beneficio es que ayuda a proyecta confianza y autoridad, realza la silueta del hombre, ensancha los hombros, alarga el cuerpo, y cubre algunas áreas problemáticas.

Su funcionalidad se basa en contar con una tela gruesa, puede protegerte de los elementos y mantenerte caliente durante todo el invierno y funciona cuando se usa para un evento casual, como formal. Te hace lucir bien parecido, es funcional y altamente adaptable. Los más aconsejables y estilosos son los abrigos tipo Swiss Army.

Una chaqueta de tipo ski es buena para actividades al aire libre y encuentros informales y hoy en día, puede ser usado para una amplia variedad de eventos: el trabajo diario en un trabajo profesional o una entrevista de trabajo ocasional; ir a un bar; restaurante; o ver una película; citas; salidas al café o al teatro; bodas o funerales en invierno; Navidad y la gala de Fin de Año.

Sin embargo, el abrigo es la pieza ideal para todas las ocasiones y es muy versátil. Es la única prenda que puede ir con todo: desde un suéter y jeans, un smoking y hasta con sudaderas con capucha.

El abrigo Swiss Army de pecho doble y sencillo

Un abrigo Swiss Army de pecho doble es más elegante y combina mejor con prendas como el traje. El abrigo de doble botonadura es una buena opción para usarlo en un lugar de trabajo conservador o en eventos más formales, pero debe ser utilizado siempre cerrado.

Mientras que el abrigo de pecho sencillo, clásico y es más versátil, y lo puedes usar con ropa formal y casual. Se lleva bien con un traje, un suéter o jeans, puede ir abierto, por lo que se puede usar para un look casual. El sencillo, por tener menos tela alrededor del abdomen, favorece más la figura y te hace lucir más delgado. Este tipo de abrigo es ideal para hombres bajos, ya que la variedad de doble botonadura tiende a hacerlos lucir todavía más cortos. Un abrigo de 3 botones es la forma más clásica. Los abrigos de 4 botones tienden a ser más formales.

Las solapas con ojal son típicas de los abrigos de pecho sencillo y son más informales y las solapas de pico se encuentran generalmente en abrigos de doble botonadura y son más formales. Un abrigo con cinturón no es muy elegante, y puede hacer que tu abrigo luzca cursi. Aunque las últimas tendencias, justamente, llevan cinturón pero amarrados por detrás.

Colores

Azul marino o gris en lugar del clásico negro, son una buena opción. El azul marino es serio, y se ve igual de bien tanto de día como de noche, mientras que el gris oscuro es una muy buena segunda opción. Y como tercera opción, bueno es apostar por un color camello.

Materiales – 100% de lana

El peso (1.8 kilos) y la durabilidad de las lanas al 100% son las ideales. Son cálidas, resistentes y pueden durar muchos años, siendo mejor los de lana que los de cachemira, porque, aunque la cachemira tiene un buen acabado, es atractiva, es suave, ligera y más caliente, no se adapta bien a los elementos.

Algunos abrigos también tienen una capa de microfibra sintética para brindar calor adicional, pero está bien y más que suficiente si es 100% lana.

Longitud de los abrigos – tres cuartos

Los abrigos masculinos llegaban hasta los tobillos a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y esto se debía a que los hombres pasaban más tiempo en el exterior y necesitaban un abrigo que mantuviera todo su cuerpo envuelto y cálido. Pero con la llegada del coche, los abrigos con telas largas se convirtieron más bien es un obstáculo para la conducción y para entrar y salir del coche.

En consecuencia, los hombres pasaban menos tiempo caminando en invierno, por lo que el calor adicional de un abrigo de mayor longitud no era tan necesario. Por ello, la longitud de los abrigos subió significativamente. Sin embargo, hoy en día, un abrigo largo ya no parece anticuado.

Lo más común son los abrigos de longitud de tres cuartos y su longitud puede variar desde la parte inferior de la rodilla hasta la parte superior del muslo, siendo la versión más elegante un abrigo desde 5 centímetros por encima de la rodilla hasta la mitad del muslo.

El abrigo largo hasta la rodilla te hace parecer más formal, mientras que uno más corto se ve cuadrado y corta por la mitad tu cuerpo.

El ajuste ideal – el abrigo no es una prenda slim fit.

Un abrigo no se ve bien si es demasiado pequeño u holgado (aunque la tendencia actual es la talla XL). No se trata de que te guste un poco más apretado o un poco más espacioso, se trata de que te quede perfecto ni grande ni pequeño.

Cuando compres un abrigo pruébatelo y asegúrate de usar el número máximo de prendas interiores que vas a usar cuando te pongas el abrigo, es decir, pruébalo con un traje, un suéter, una chaqueta deportiva; etc.

Fíjate en el ajuste del hombro porque es muy importante. Los hombros tienen que quedar encuadrados y ser cómodo cuando estás usando ropa más gruesa debajo o con prendas más delgadas. Otro aspecto es el cuello. El cuello del abrigo debe cubrir totalmente el cuello del saco del traje, y también deben tapar las solapas del traje.

Las mangas perfectas son 1.25 centímetros más largas que las mangas de un traje, es decir, las mangas del abrigo deben cubrir los puños de la camisa y las mangas de la chaqueta del traje (se extiende ligeramente más allá del hueso de la muñeca). En cuanto a la silueta, el abrigo debe cubrir muy bien tus caderas y trasero, sin ningún tipo de bultos incómodos y deformaciones.

Ahora con relación al cuerpo. Si al abrocharte el abrigo se forma una “X” llena de arrugas, eso quiere decir que es demasiado pequeño para ti. Por lo general, los hombres compran los abrigos una talla más grande que su traje, para dar espacio a las prendas usadas por debajo del abrigo, pero ya los fabricantes han pensado en esto, así que debes comprar tu talla como si fuera la talla de una chaqueta.

Por lo general, los abrigos de calidad, es decir, que esté bien hechos no son baratos. Pero debes pensar que se trata de una inversión a largo plazo. Recuerda que practicamente no hay variación de los abrigos durante las temporadas, varían muy poco,  por lo que muy difícilmente pasarán de moda.

Cuidado de los abrigos

Hay que cepillarlos después de usarlos, con una gamuza suave o un cepillo de pelusa, para eliminar la suciedad, pelusa, y otra materia orgánica, más aún todos aquellos abrigos que son oscuros como el negro o azul marino.

Debes colgarlo en un lugar fuerte y amplio, de madera, que pueda soportar el peso desde los hombros, pero, sobre todo, déjalo respirar antes de guardarlo en el armario, así evitarás que se concentren malos olores en él.
También asegúrate que cuelgue libremente para relajar las arrugas, y no quede arrugado al ser presionado contra otras prendas en el armario.

Si hay algún derrames y manchas, quítalas tan pronto puedas o inmediatamente. La mancha se puede retirar con agua fría y hay que evitar frotar porque podría ser peor. Lo mejor es llevarlo a la tintorería para que sean ellos los que apliquen la mejor fórmula. Siempre Lávalo en seco al menos una vez al año y nunca lo guardes sucio.

 

 

 

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Los Tipos de Tacón

¿Sabes qué tipos de tacones hay? Existe una gran variedad y una buena elección del calzado depende del tipo de outfit. Ciertamente, todo depende de los gustos de cada persona, pero los hay de más o menos centímetros, de plataforma, con un ancho determinado, de puntas estrechas o amplias o de un estilo concreto.

El Stiletto, también conocido como zapatos de salón, es uno de los zapatos más clásicos y su principal característica es su tacón de aguja, fino y alargado.

Son muy elegantes, estilizan, embellecen las piernas, y sin duda alguna son una apuesta segura cuando se busca sofisticación. Pero tiene una dificultad y que llevarlos no es tarea fácil por su normal inestabilidad, por lo que mejor su practicas en casa o mejor aún, toma un curso en una academia de modelaje para que sepas como dominar un tacón como toda una Miss.

El Peep toe, se impuso en los años 40 y es un zapato cerrado por detrás y que en su parte delantera tiene una abertura que permite ver los dedos del pie. Es perfecto para llevarlos con vaqueros o con faldas para actos diurnos o con vestidos para salir de fiesta por la noche.

El Mary Jane, también conocido como “Merceditas” (pero cuando no tienen tacón). Poseen una tira que se sujeta a un lado del empeine y se pueden encontrar con el tacón ancho o fino y con distintos tipos de punta. Si la tira lateral tiene otra que sale de frente y forma una T, se los denomina zapatos T Strap.

Los Kitten Heels, son zapatos de tacón fino y bajo o tacón “chincheta”. Por lo general, el tacón mide entre tres y cuatro centímetros, y resultan muy versátiles y pueden llevarse con todo tipo de look.

El Tacón cuadrado, tiene la gran ventaja que aporta más estabilidad al pie y debido a su ancho resulta más vistoso en mujeres con piernas largas y finas.

El Tacón cono, cuyo tacón parece un cono, lo podemos encontrar en distintos tipos de zapatos, de más o menos altura o con anchuras diferentes y se amoldan a todo tipo de eventos.

El tacón de cuñas. Se trata de una suela que forma una cuña, que suele resultar muy cómoda. Es frecuente en las sandalias, zapatos de invierno o botines y botas, y Aportan una imagen más casual.

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¿Sabes cuál es el cuello de camisa que mejor te queda?

Además, del color, las rayas, y los cuadros, de una camisa también debemos dar mucha importancia a los cortes, los acabados y el tipo de cuello ya que son elementos determinantes a la hora de que una camisa te quede o te siente mejor o peor.

El cuello es un elemento importante al momento de la elección de una buena camisa. Existe un cuello de camisa para cada tipo de persona rostro y cuello, pudiendo llegar a realzar o no tu look. La cuestión, no es asunto de la moda, porque actualmente, y en especial en España, el cuello tipo italiano y su variante el CutAway, están super de moda, pero eso no significa que van para todos los rostros y todos los cuellos de los caballeros.

Pero antes de ver los múltiples tipos de cuellos, es bueno prestar un poquito de atención a la estructura de un cuello, para que podamos entender lo que es un cuello alto o bajo, ancho o delgado, puntas, etc.

Los aspectos que componen la estructura de un cuello son: el nivel de dureza, altura, tamaño y extensión.  La dureza, está determinada por el grosor de las telas superpuestas y el pegamento para formar el cuello. La altura del cuello, es como sienta un cuello de camisa en tu cuello, es decir, la medida que va desde el pliegue hasta la punta. Los cuellos altos son más formales y agresivos y comunican liderazgo, los cuales son ideales para los jefes. Un cuello alto es más típico del estilo italiano e incluso puede requerir dos botones para sostener la altura adicional.

El tamaño, se refiere al cuello como un todo. Hay cuellos pequeños y minimalistas (inconformistas) y otros bastante grandes (agresivos). Entonces, mejor un tamaño moderado especialmente para los negocios. Pero es la cara la que va a dar el veredicto final. Si tienes una cabeza grande o una cara redonda, un cuello más grande es más adecuado para equilibrar tu apariencia. Usar un cuello pequeño hará que tu cara se vea desproporcionadamente más grande. Ten en cuenta que el estilo del cuello debe ajustarse a la forma de la cara, y en términos de tamaño, debes elegir uno similar al tamaño de tu cabeza y cara.

Y la extensión, no es más que la distancia entre las puntas del cuello. Cuanto más amplio es el “spread”, más agresivo es el cuello. La forma de la cara vuelve a entrar en juego. Si tiene una cara delgada o angosta, un cuello extendido puede ayudar a contrarrestar eso; usar un cuello estrecho, enfatizará la impresión de estrechez y hará que tu cabeza se vea más larga. Por otro lado, si tienes una cara ancha o redonda, usar un cuello con las puntas más juntas reducirá tu rostro. El mejor medio para clasificar los cuellos de las camisas es por la distancia entre las puntas de estrecho a lo ancho.

Cuello inglés – Turndown collar

El inglés es el cuello tradicional de las camisas de vestir. Se caracteriza por unas puntas alargadas que pueden variar su distancia y largura. Por lo general, suele ser más alto que el cuello de las camisas informales, y es el que se suele utilizar con traje.

Toda vez que es más estrecho, y si vamos a llevar corbata, el nudo debe ser más fino y ceñido. Es el cuello de camisa recomendado para aquellas cabezas de diámetro más estrecho y cuellos largos. El efecto óptico es que, al ser más alto cubre más cuello y ajusta las proporciones y sus puntas juntas darán visualmente más amplitud a la cabeza.

Cuello italiano – Spread collar y el Cutaway collar

El cuello italiano es más abierto, de pie más estrecho y con puntas más cortas. Es un cuello que permite o no corbata y por su forma, tiene la particularidad que deja al descubierto el nudo de la corbata. Hace que luzca más y es posible usar nudos más amplios como el Doble Windsor o el Windsor Sencillo, y corbatas más anchas. Es ideal para las cabezas grandes y los cuellos cortos, ya que al ser más bajo, da más aire entre la cara y el cuello, y crea una ilusión más estilizada. Es una variante del cuello italiano. Sigue siendo corto y con las puntas abiertas, pero las palas incluyen una leve curvatura.

Cuello americano – Soft-roll collar

Creado por la marca americana Brooks Brothers, su particularidad radica en los botones en los extremos. Originalmente era utilizado por deportistas, para que no se levantasen las palas.

En Estados Unidos en común y normal que los caballeros lleven este tipo de cuello con corbata, pero en Europa se considera una ofensa, siendo sólo aceptada en contextos menos formales y jamás con corbata.

Cuello Americano tipo Pin Collar

De origen americano, tiene puntas muy juntas, y éstas se unen con un imperdible. Su principal ventaja es que, además de mantener los extremos en su sitio, realza el nudo de la corbata, que será ceñido y estrecho. Pero si tienes un cuello ancho y las cabezas más voluminosas, acentuará sus dimensiones. De éste cuello surge el cuello bobo o rounded collar, que prescinde del pasador y con puntas redondeadas.

Cuello americano con trabilla

Sujeta los extremos del cuello de una forma discreta y cuenta con una trabilla entre las puntas que permite realzar el nudo de la corbata, por lo que no se concibe su uso sin ella. Es ideal para cuellos largos y diámetros de cabeza comedidos.

Cuello ópera – Wing collar

Su uso está reservado para eventos de gala y ceremonia con el objetivo de realzar la pajarita o la corbata, por lo tanto, se lleva con smoking, Tuxedo, o Dinner jacket.

Cuello Mao – Mandarin collar

Este cuello está inspirado en los trajes de la China Imperial. Consiste en una pieza corta, abierta, levantada y con extremos redondeados. Sirve para todo tipo de rostros y ahora es común verla abotonada y hasta con una americana, pero no llega a ser un atuendo formal, todo lo contrario es más casual que otra cosa.

Fuente: esquire.com, gentlemansgazette.com, revistagq.com

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Combinación de Zapatos con los Pantalones o el Traje

¿Qué zapatos usar con jeans?

Los jeans son ya son unos básicos para la mayoría de los hombres y mujeres en estos días. Los llevamos el fin de semana y en el trabajo, y son tan versátiles que se han convertido casi en un indispensable en cualquier fondo de armario. Pero ¿Eso significa que van con cualquier zapato? No necesariamente. Hay nos vaqueros que van mejor con unos zapatos que con otros.

Si tus vaqueros tienen un estilo muy desgastado, mejor con zapatillas o tennis shoes, y si los vaqueros son muy gruesos mejor con unas botas de suela gruesa. Las Chelsea son una buena opción también.

¿Qué zapatos usar con pantalones hechos a medida?

Hoy en día, puedes separar tu chaqueta y pantalón de tu traje y usarlos por separado, puedes usar una chaqueta cruzada sin abrochar, y no tienes que usar Oxfords o Derbies negros con el pantalón del traje, al menos que tengas un evento formal, claro está. Un buen ejemplo de esto, son las zapatillas blancas que van muy bien con los pantalones de traje oscuro y se ha convertido en un uniforme para los famosos equipos de fútbol de muchos países.

Pero, si tus pantalones tienen algo de textura, es decir, son de tweed, lana gruesa o incluso franela, requieren calzado más pesado. Las botas brogue o de piel son ideales, o un par de botas que parezcan que puedes escalar una montaña.

 

¿Qué zapatos usar con un pantalón chino?

Los pantalones preppy merecen un zapato preppy. Zapatillas de lona en el verano, botas de pato en el invierno y, durante todo el año, mocasines, con o sin calcetines según el clima. Los brogues aportan un poco de más seriedad al look.

Las telas de invierno merecen un zapato igualmente robusto. Las botas de montaña son ahora una tendencia. Puedes optar por unas botas de cuero pulido tipo escaladores con aparente desgaste, no muy altas. Enrolla tus chinos justo por encima de la caña de la bota y haz que se vean un poco los calcetines de lana gruesa.

¿Qué zapatos usar con pantalones de chándal?

Los joggers o pantalones chándal (para entrenar) son cómodos, asequibles y versátil, tanto que ya no necesitas pensar en qué ponerte todas las mañanas. Originalmente diseñados para el deporte, se han convertido en un casual imprescindible que puede llevarse con zapatillas, o las botas chukka, y mejor si son de ante.

¿Qué zapatos usar con un esmoquin?

No hay mucho que hacer cuando se trata de llevar un esmoquin. Este traje se lleva con el clásico zapato de patente o charol o con unos Oxford muy pulidos, pero si quieres ser un poco más osado, opta por unos Slippers de terciopelo, o de patente y si quieres ser más osado aún, mejor si tienen un bordado en la parte superior.

¿Qué zapatos usar con pantalones cortos?

Los pantalones cortos son casuales. Por lo tanto, como regla general, sus zapatos también deberían serlo. Decántate por unas zapatillas, o alpargatas, náuticos o sandalias. Cuando se lleva pantalones cortos con corte de pantalón de traje, puedes llevarlos con mocasines.

Fuente: fashionbeans.com 

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Bolsología, la Ciencia del Bolso Femenino

Bolsología ¿la ciencia del bolso? Pues sí, resulta que los americanos se han acuñado el termino y aunque parece un poco loco, tiene más lógica de la que podemos creer. Resulta que la ciencia del bolso, estudia el bolso de las mujeres, su significado y su estrecha relación con su personalidad.

Varios especialistas, psicólogos y hasta coaches han dedicado mucho tiempo a investigar este tema, porque al parecer este accesorio dice mucho sobre los rasgos de la personalidad de quien lo porta, su generosidad, egoísmo e inseguridad.

Ya las personas no miran a los ojos, si no que más bien, prestan atención a los zapatos y el bolso que llevas. Tanto así que, es posible determinar tu clase social según los zapatos y el bolso que lleves, y esto también aplica a los hombres. Este fenómeno sucede mucho en el Medio Oriente, donde las mujeres que se tienen que cubrir con la “Abaya”, sólo muestran sus zapatos y sus bolsos, y es importante para ellas que no las confundan con cualquiera, siendo una forma de codificación e identidad social.  

Otros especialistas se han dedicado a analizar y clasificar ciertos arquetipos femeninos en función del bolso que utilizan. Muchos psicólogos ven en la moda, en los bolsos y los zapatos potentes objetos de estudio desde los que analizar la personalidad de su dueño. Para Freud, el bolso era considerado un símbolo genuino de la sexualidad femenina.

Según otros estudios, las mujeres poseen una media de 19 modelos distintos de bolsos, y los bolsos y zapatos ocupan un 28% de la cuota de mercado, por encima de la ropa, de los relojes y de los automóviles. Incluso se habla de coleccionismo y de adicción siendo para muchas mujeres objeto de culto. Al parecer, la inversión en un buen bolso o zapato y su posterior admiración refuerza su autoestima.

Para otros especialistas, lo importante no es el bolso sino lo que se lleva dentro. Precisamente es el contenido es lo que interesa porque informa sobre los hábitos a la hora de llenarlo. Otros, especialistas analizan la forma de portarlo: posado en el antebrazo sugiere superioridad; en la mano, decisión; en bandolera, sentido práctico y pudor, y si sujetamos el asa colgada del hombro damos a entender que son protectoras con el entorno, por ejemplo. El bolso es una parte muy privada de la mujer, prácticamente un espacio donde las manos del hombre no son bienvenidas.

Pero, los cambios de estilo, tamaño y posición de estos accesorios también responden a períodos de transformación en la historia femenina, la economía, la política o lo que la sociedad vive en un periodo de tiempo determinado. En su momento, Coco Chanel ideó el bolso 2.55 en los años 50, con un asa larga, para que las mujeres pudieran llevarlo tipo bandolera o a la altura de la cadera. En los años 60 vinieron los totes, un modelo de gran tamaño que se cuelga del hombro. Otro buen ejemplo, fue la creación del modelo Birkin de Hermès, el cual nació cuando la actriz Jane Birkin le contó a su propietario la necesidad de llevar un bolso de gran tamaño, donde se pudiera colocarse de cualquier forma y sin que se cayera su contenido.

Shoulder bag o bandolera

Su tamaño suele ser medio, posee una correa larga que permite colgarlo de un hombro o llevarlo cruzado.

Sobre

Es como un clutch pero tiene una solapa que lo hace parecer un sobre de carta.

Shopper

Es un bolso grande con dos asas, por lo general tiene un sólo bolsillo interno, y puede ser usado para la compra.

Tote

Se le confunde muchas veces con el shopper por su gran tamaño. Su principal diferencia radica en su forma menos rectangular y más parecido a un trapecio.

Bowling

Tiene forma redondeada, y lleva su nombre porque se asemeja a un bolso de bowling. Aunque originalmente no es para colgarlo en el hombro, algunos llevan una larga correa para tal fin.

Minaudiere

Son los bolsos tipo joya y puede tener joyas o pedrería incrustada y es ideal para ocasiones especiales.

Caja

Su diseño está entre un Clutch y un Minaudiere, pero es rígido como una caja.

Clutch

Tiende a ser alargado, se lleva en la mano y no tiene ni correas ni asas. También se suele llevar en ocasiones especiales.

Wrislet

Está dentro de la categoría del Clutch pero su principal diferencia está en que tiene una cadena o pulsera para poder llevarlo colgado de la muñeca.

Hobo

Tiene forma de triángulo, es decir, es más ancho abajo y se va estrechando en la parte superior. Está hecho de materiales muy flexibles y el asa permite que se cuelgue del hombro con facilidad.

Messenger o Satchel

Se trata de un bolso muy estructurado y con cierre, y por su larga correa se lleva cruzado también.

Años 50

También llamado Lady Dior, y ha sido un homenaje a la Princesa Diana. Es un poco acolchado y no se cuelga del hombro.

Mochila

Se trata de la mochila  tradicional para ir al colegio. Actualmente, la conseguimos en diferentes tamaños, diseños y colores.

Minibolso

Es un bolso muy pequeño donde cabe los imprescindible, tiene una larga correa y se lleva como una bandolera.

Belt bags

Son las llamadas riñoneras, funnypacks, bellybags, buffalopouch, bumbag, beltpack son los koala de toda la vida, pero hoy en día han evolucionado a diseños más atrevidos y versátiles, desde los más básicos a los más lujosos.

Saddle bags

Su forma es redondeada, tiene correa larga y suele ser de cuero marrón, y su uso era originalmente ecuestre.

Maletín

SU nombre se refiere al maletín que usaban los soldados de la caballería del ejército, ahora un imprescindible para cualquier ejecutivo o ejecutiva que se respete.

Portadocumentos

Es ideal para llevar documentos y demás papeles por tu tamaño medio y rectangular. Es muy plano o delgado y suele cerrarse con una cremallera o cierre.

Doctor Bag

Lleva este nombre porque se parece a los antiguos maletines que llevaban los doctores al hacer consultas a domicilio.

Pouch

Parece un porta documentos, pero su tamaño algunas veces es menor. Se cierra con una cremallera, no lleva correa por lo tanto se lleva en la mano.

Quilted

Es un bolso que viene acolchado y las costuras hacen que se vea el relieve. Al parecer, este bolso fue una inspiración de Coco Chanel, quién lo observó en los asientos de los coches de la época.

Bolsa de Tela

Se parecen a un tote o un shopper y son ideales para llevar todo aquello que no cabe en la bolsa o en el maletín. Es el típico bolso que saca de apuros cuando vamos a hacer la compra.

Capazo

Son los bolsos hechos de fibras naturales y sus formas y tamaños son muy diversos. Son los típicos bolsos para ir a la playa.

Drawnstring o bombonera

También llamados limosneras, este bolso es como si fuera un saco, es decir, ancho en la parte inferior y estrecho en la superior que se puede fruncir con una cuerda.

Baguette

Su característica principal es que son estrechos, delgados y alargados, y tiene una correa no muy larga para poder colgar en el hombro.

Duffel o bolso de viaje

Parecen un bolso bowling, pero mucho más grandes y son los que generalmente utilizamos para ir de viaje. Son los bolsos ideales para llevar equipaje de mano.

Fuente: smoda.elpais.com

 

 

 

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¿Cómo usar la Rueda del Color? El Protocolo de la Combinación de los Colores para tu Vestuario

Combinar los colores es algo muy sencillo, y más cuando se cuenta con las herramientas para hacerlo. Aquí tienes algunos truquitos para que saques el mejor partido de ellos y mejores tu imagen personal.

La herramienta fundamental, y que debemos aprender a usar, es la Rueda del Color, y hay varias estrategias para utilizarla de una manera más eficaz y efectiva, y que puede ser utilizada tanto para tu ropa como para la decoración de tu hogar. Recuerda que tu casa, es una extensión de ti mismo, por lo que con toda certeza, consciente o inconscientemente, le imprimirás tu personalidad.

¿Qué es la rueda de colores?

El círculo cromático, o rueda de colores, es una representación ordenada y circular de los colores de acuerdo con su matiz o tono, en donde se representa a los colores primarios, secundarios, terciarios  y sus derivados. Vamos a ver los sistemas y métodos que nos sirven para usar los colores de la manera más exacta. El secreto está en, mezclar los sistemas y no quedarnos con uno sólo, porque podemos caer en la monotonía.

El Sistema de Analogía del Color

Consiste en elegir los colores “vecinos” del color principal, es decir, debemos utilizar los colores que se encuentran a un lado y al otro del color principal, de esta forma, armonizamos el conjunto de prendas que componen tu vestuario.

El Sistema del Color Complementario

Consiste en elegir aquellos colores que se encuentran “enfrentados”. Es bueno usarlo cuando queremos tener un mayor contraste entre las distintas prendas. 

El Sistema de Analogía del Color vs El Sistema del Color Complementario

Como su propia denominación lo indica, es la mezcla de los dos sistemas anteriormente mencionados. Los colores análogos dan armonía o uniformidad, mientras que el color complementario aporta un toque de contraste al conjunto, por lo que la combinación de ambos sistemas da una cierta uniformidad al vestuario y por otro se le pone un interesante toque de contraste al conjunto.

Método Triangular

Con este método logramos una combinación de colores equilibrada y colorida en nuestro vestuario. Aquí tienes que escoger un color y escoger  otros dos colores mediante un triangulo, es decir, tienes que elegir alguno de los tonos que marca cada vértice del triángulo.

Método del Cuadro

El método o sistema del cuadro, consiste en elegir un color de cada una de las cuatro esquina de un cuadro. Es un método opcional, porque dota al vestuario de una gama de colores demasiado diversa, y no es muy elegante, pero teniendo buen gusto, seguro que podemos lograr una armonía perfecta.

Fuente: protocolo.org 

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Los Materiales y Tejidos de una Camisa de Polo (parte 3)

Hay seis tipos principales de polos y la calidad de la camisa depende de la tela o del tejido.

 

Mezclado

Los polos de telas mezcladas se usan más en ambientes corporativas o uniformes de supermercados, por ejemplo,  porque los sintéticos mezclados aumentan la durabilidad y la resistencia a las manchas y claro su precio es más bajo. Una de sus desventajas es que al ser un material de no algodón, genera más transpiración. Siempre opte por la mejor calidad, de ser posible.

Rendimiento

Los polos de rendimiento están hechos pensando en los atletas. Ofrecen reducción de olores al agregar plata al material o vienen con protección UV. Por lo general, están hechos de mezclas o sintéticos livianos. Estas camisas solo deben usarse en el campo de golf o cuando haces ejercicio, no en ningún otro lugar.

Poliéster

Su ventaja es que no se arrugan ni encogen y son resistentes a las manchas, pero ofrecen una transpirabilidad limitada, lo que significa que sudará mucho. De ser posible, evítelos a toda costa.

Seda

Los polos de seda ligera, cómoda y brillante parece ser una fibra ideal para los polos, pero en realidad, la seda pura no es una buena porque pierde su color cuando,  se calienta y se moja con facilidad. Existen mezclas de algodón y seda o lino y seda que podrían funcionar para los polos, pero no se recomienda la seda pura.

Lino

En los últimos años, el lino se ha vuelto más popular para todo tipo de prendas de punto y algunas ofrecen polos de lino. Con su aspecto nítido y arrugas sofisticadas, sin duda agrega otra dimensión, pero también es mucho más áspera que el algodón. Como tal, solo se recomienda en mezclas si desea el aspecto de lino arrugado.

Puro algodón

Con capacidad para absorber la humedad, transpirabilidad y durabilidad decente, las camisas de algodón son las camisas de polo más comunes que se encuentran en la actualidad. Ahora, no todo el algodón es igual, y los polos de algodón más baratos usan algodón de fibra corta que causará la acumulación de colores y desteñidos después de unos pocos lavados. Por supuesto, el algodón básico más largo durará más y probablemente se sentirá mejor en su piel; sin embargo, con el tiempo también se desvanecerá, especialmente con colores más oscuros. Aparte de eso, la calidad de un polo no solo depende de los materiales sino también del tejido.

Tejidos

La mayoría de los polos son de punto.

El tejido de punto es el proceso de entrelazar hilos, y hay dos categorías básicas de tejido que son las más relevantes para los polos.

Punto Piqué

También conocido como tejido de piqué no solo es flexible sino también transpirable y, por lo tanto, es el tejido de polo más popular.

Jersey de punto

Los polos de punto de Jersey tienen una superficie lisa similar a una camiseta o un suéter fino. A menudo, este punto se usa para polos menos costosos, pero también se puede usar para polos de mayor calidad. Simplemente crea un aspecto diferente, y todo depende de su gusto. En términos de transpirabilidad, un punto de piqué abierto es superior a cualquier punto de Jersey.

 

Características y detalles de la camisa de polo

Cuellos

Cuello suave

La mayoría de las camisas de polo hoy en día vienen con cuellos suaves y acanalados que a menudo se ven descuidados cuando los bordes se curvan, por ello mejor optar por un cuello camisero de la misma tela.

Cuello de camisa

El cuello a medida está hecho con la misma tela que el resto de la camisa pero con entretela para mejorar la estabilidad y el aspecto. Puede encontrarlos con un collar clásico, un cuello recortado y un cuello abotonado. usa el cuello desabrochado.

Con bolsillo vs sin bolsillo

Algunas camisas polo tienen un bolsillo, pero rara vez se usa y si lo hace se deforma, por lo que mejor que no tengan bolsillo.

Ojales

A menudo, los fabricantes intentan escatimar en los ojales y coserlos antes de cortarlos, dejando muchos hilos sueltos. Idealmente, primero se debe cortar un ojal y luego coserlo. Mientras que las camisas italianas de alta gama a menudo tienen ojales cosidos a mano, los polos generalmente solo tienen ojales cosidos a máquina, y eso está bien siempre que se vean bien.

Mangas

La mayoría de los polos tienen mangas cortas, pero a algunos hombres también les gusta usar polos de manga larga. Ambos están bien, pero en términos de construcción, estos dos tipos no difieren.

La construcción de manga más común son las mangas empotradas, pero muchas de las camisas más caras ofrecen mangas ranglan, que brindan un mejor rango de movimiento. Pero eso también depende de la flexibilidad del material de punto utilizado. Idealmente, deberías probarte el polo antes de comprarlo.

Fuente: www.gentlemansgazette.com